Особенности содержания и охоты с карело-финскими лайками
( статья выражает субъективное авторское мнение в результате содержания двух собак кфл- суки и кобеля в течении 14 лет в городской квартире и охоты с ними в паре и по отдельности минимум месяц в году в горной тайге Белорецкого района Башкортостана)
Карело- финские лайки ( далее кфл) , называемые также финскими шпицами ( декоративные экстерьерные линии) или суоменпистикорва являются самыми малочисленными среди поголовья охотничих лаек и имеют ряд особенностей в биологии и применении на охоте по сравнению с другими лайками- русско-европейскими ( далее рел) и западно-сибирскими (зсл).
Особенности разведения
Основным и существенным отличием от других пород является то, что течка ( пустовка) у сук некоторых ( видимо большинства) линий бывает один раз в году ( у восточно-сибирских также), и это свойство передаётся по наследству, а не два как у лаек рел и зсл, а также малое количество щенков- обычно 2-4, больше очень редко и поэтому признаки беременности отсутствуют вплоть до последних сроков. Суки часто бывают капризны и долго не подпускают кобеля при вязке особенно если видят его первый раз , обычно это затягивается часа на 2-3 минимум или приходится повторять на другой день хотя время вязки оптимальное ( 9-15 день) и все признаки присутствуют ( петля набухла, выделения, отводит хвост при нажатии на корень хвоста). Удерживать суку при этом не получается так как она ложится, вертится, огрызается на кобеля и пр., поэтому очень желательно чтобы они виделись ранее, обнюхались и поиграли, побегали вместе по лесу, тогда сука гораздо сговорчивее. Лучше не удерживать на поводке а найти место где их можно выпустить ( без других собак, машин и пр. отвлекающих факторов) и подальше от домов так как начинают лаять и вообще эмоциональны и возбудимы. В повторной вязке необходимости нет если одна прошла нормально( стояли в замке), количество щенков это точно не увеличит, но возможна при наличии свободного времени у хозяев- не ранее чем через сутки для восстановления семени у кобеля. Считается что лучше привозить суку к кобелю чтобы тот был более уверен на знакомой территории, но это несущественно, особенно если кобель дерзкий( конфликтует с другими кобелями, драчлив, любит метить территорию) и уверенно чувствует себя в новых местах ( активно обследует, метит и пр.)
Другой особенностью кфл является малое количество собак, поэтому сложно найти пару для вязки так как собаки в одном городе/ регионе являются родственниками, а близкородственное скрещивание ( инбридинг) нежелательны, могут вести к появлению прибылых пальцев или различных генетических заболеваний, поэтому:
— желательно привозить собак из других регионов для” свежей крови” и улучшения породы
— иметь документы о происхождении для отслеживания общих предков и оценки экстерьера на выставках для оптимального подбора пары
В остальном рекомендации общие для всех лаек:
сводить здоровых и неистощённых собак, обеспечить нормальное питание в период беременности и выкармливания
первый раз сводить суку не ранее 2,5-3 лет и желательно до 4 лет развязать, кобеля не ранее 1, 5 лет
глистогонить и делать прививки заранее
Особенности питания
Привередливы и избирательны к еде, имеют любимые продукты и вкусы могут меняться с возрастом. В целом лучше кормить кашами а не сухими кормами, обычная и самая здоровая пища- это каша ( гречка, рис, овсянка, перловка или смеси типа 5 злаков) на мясном или рыбном бульоне, рожки и лапша.
Картофель лучше не давать так как крахмал не усваивается и в лучшем случае картошка просто пролетит по кишке без пользы. Бобовые ( горох, фасоль) также в чистом виде лучше не давать так как способствует газообразованию( начинает пердеть), а только в смеси с чем-то другим и хорошо разваренные.
Из овощей обязательно нужно давать морковь, чищеную в сыром виде разрезанную вдоль, морковь поедается с удовольствием и в больших количествах, а также можно добавлять в каши порезанную или тертую.
Вообще любую пищу лучше сначала лучше дать в небольшом количестве для проверки и смотреть как организм отреагирует, если будет понос то исключать или давать немного.
Сухие корма лучше не давать, они конечно удобнее ( можно сразу купить в запас много и он не портится без холодильника, не сохнет в миске и т.п.), но дешёвые развесные сорта сухого корма ( 50-80 руб за кг) содержат сплошную химию- ароматизаторы, консерванты и низкокачественные дешёвые отходы мяса, при этом за счёт ароматизаторов охотно поедаются, собаки часто подсаживаются на такой корм и потом не едят кашу или другие более качественные сухие корма. При этом такая химия бьёт по почкам и вообще желудочно-кишечному тракту и способствует ожирению. Корма премиум класса стоят столько что выгоднее кормить чистым не самым плохим мясом. Я беру небольшие пачки ( около 800 гр) средней ценовой группы ( 150-200 руб кг) только в многодневные автономные походы за счёт веса который приходится переть по горам в рюкзаке, а сухой корм конечно имеет в этом плане плюсы как любой сублимат при высокой калорийности и не портится в пакете или пластиковом баллоне чтобы не привлекать мышей и не намок при любой погоде и температуре, поэтому его можно использовать для перекусов как фастфуд типа лапши быстрого приготовления для людей: не очень вкусно и полезно, но быстро и удобно.
Молоко, кефир и т.п. пьют с удовольствием и много, хоть пастеризованное магазинное, хоть парное деревенское, а сметану и творог можно давать немного из-за высокой жирности.
Сладкое давать нельзя, хотя кфл сладкоежки и попрошайки, можно иногда немного мёда : около чайной ложки раз в неделю.
Из мяса любое кроме свинины ( слишком жирная), если только совсем немного сала или шкурку от сала, кости от холодца также нельзя.
Кости можно любые , костями могут подавиться например овчарки или договые, ну и конечно декоративные породы вплоть до смерти, а лайкам можно и даже нужно давать кости ( как источник кальция- фосфора для роста костей и зубов в щенячестве, при беременности), также гончим дают пазанки для вязкости. Единственное что приучать щенка нужно постепенно и начиная с более мягких костей от курицы- бройлера или говяжьих варёных, сначала давая основную пищу- кашу, а когда её съест то кость, иначе сначала конечно сожрёт кость и потом кашу, может торопиться проглотить когда голоден после прогулки и не мешать, не отбирать кость чтобы не торопился. Когда научится глодать- можно спокойно давать любые кроме свиных, в том числе белку целиком оторвав ей хвост ( там только кость и мех), заячьи головы, лапы и кости, головы и лапы, а также киль боровых срезав себе мясо с грудака ( глухаря, рябчика, тетерева) сырые или вареные которые намного твёрже костей бройлеров. У меня сожрали наверно вагон костей в лесу, в основном от зайцев и глухарей и ни разу не давились.
Щенкам в период роста и смены зубов лучше давать крупные говяжьи мосолыги типа лопатки , особенно если у щенка высокая грызучесть и он нападает на тапочки.
Непереваренные крупные осколки костей могут отрыгивать так как они не проходят в кишечник, обычно это происходит если сожрали слишком много костей и на улице а не дома, то есть собака контролирует это дело и просто избавляется от ненужных предметов в желудке как если бы сожрала что-то несъедобное типа пуговицы, так что это нормальная реакция и обычно происходит со слизью и пеной коричневого или жёлтого цвета от желудочного сока и на улице.
В кашу нужно добавлять соль, но меньше чем для людей, примерно треть или четверть от человеческой дозы, так как хлорид натрия нужен не только для вкуса а участвует в кислотно- щелочном балансе и балансе жидкости в организме , что особенно важно при движении в жару.
Во время роста щенка, при нагрузках на охоте, однообразном рационе, беременности и выкармливании нужно добавлять витамины, например компливит- размолов несколько таблеток и подсыпая в корм, или специальные собачьи мультивитамины.
Важно не перекармливать, особенно рожавших сук у которых после родов меняется гормональный баланс и они быстро толстеют и в результате немного ленятся так как тяжело работать, особенно пока ещё жарко в сентябре и по высокой траве, потом конечно пробегаются и похудеют.
Особенности содержания в квартире и перевозки
КФЛ отлично живут в квартире, разница будет только в шерсти- если на улице в будке или вольере- то больше подшёрстка, а если квартирная- то остевой волос, поэтому собаки одного помёта но разного содержания выглядят по разному.
Очень чистоплотны: совсем не пахнут псиной, даже кобели если много бегают и мокрые, просто запах мокрой шерсти как шерстяной носок который постирали. Не лезут в грязь и в лужи, в дождь могут отказаться гулять так как не любят воду, но на охоте не отлынивают в любую погоду.
Лучше подходят для квартиры из-за мелкого размера, а также для перевозки, особенно на общественном транспорте типа электричек и автобусов, на попутке не вызывают опасения у других пассажиров и легко помещаются на коленях или на полу на переднем сиденьи. Вообще нравятся всем из-за рыжего окраса и активности.
На улице нужно гулять на поводке так как могут быть драчливы с собаками, гоняются за голубями и кошками, лают при любом случае из-за эмоциональности.
Недоверчивы к незнакомым, но обычно неагрессивны. Могут охранять вещи, особенно рюкзак если знают что там есть птичка с охоты. Очень ревнивы к другим собакам и никого не подпускают к хозяину, влезают между хозяином и чужой собакой отталкивая ту или нападают на неё.
При линьке нужно вычёсывать пуходёркой. Обычно ничего не грызут, особенно если есть игрушки и кости. Очень эмоциональны, сильно реагируют на действия хозяина- наказания или похвалу. Обижаются если не взять на охоту или если не подходить когда лают, от этого могут плохо слушаться и не подойти, поэтому надо всегда подходить на лай даже если сильно устал и не забывать хвалить.
Особенности лечения
На охоте желательно иметь полевую аптечку, особенно в многодневных удалённых выходах и при охоте на крупных животных, в том числе перекись водорода для дезинфекции ран и остановки кровотечения, обезболивающее типа новокаина и шприцы для блокады, жгут и бинты, что-то противомикробное и анальгетики как для человека но смотреть в инструкции дозы в расчёте на килограмм веса, а также что-то типа плащ- палатки или верхней одежды чтобы при сильной травме можно было завернуть собаку в это и подвесить на шею ремнём или рукавами придерживая руками для переноски если собака не может идти сама и выносить до ветврача.
Вообще в первую очередь нужно изучить всю литературу по ветеринарии ( скачать электронные версии в интернете) чтобы быть достаточно грамотным в этих важных вопросах и уметь оказать первую помощь, заметить заболевание. Во вторых поискать нормального ветврача и критично оценивать его знания, поискать отзывы в интернете о его практике. Это не обязательно должен быть ваш знакомый или живущий поблизости ветеринар, главное не вчерашний выпускник а достаточно опытный ( в возрасте за 30 и практикующий не менее 5 лет), связно говорящий и умеющий объяснить свои действия врач. Это не так просто найти нормального врача, большинство откровенно тупые и не знают элементарных вещей, относятся к животным потребительски и единственная их цель заработать любым способом, они купили диплом или играли в тетрис на лекциях, поэтому могут только угробить вам собаку. Одно дело кастрировать кошаков и совсем другое правильно диагностировать и вылечить при смешанной инфекции или сложной травме. Конечно есть пословица что у каждого врача своё кладбище и опыта им надо где-то набираться, но пусть сначала практикуют на дворнягах в приёмниках для бродяжек, а не на моей собаке. В деревнях с этим совсем плохо, там есть только коновалы а за собак они вообще не берутся, поэтому чем удалённее вы живёте и ходите- тем больше должны знать и уметь, внутренние операции конечно делаются в клинике так как для этого нужны условия, но обработать и пришить кусок оторванной шкуры после драки с барсуком должен любой охотник, тут ничего сложного нет.
В остальном нужно наблюдать за поведением, калом и мочой, смотреть что жрёт.
Важно регулярно чистить параанальные железы, хотя бы раз в год или чаще если ест много мяса, иначе будет воспаление, собака ездит на жопе по земле, лижет и кусает под хвостом, боль от воспаления может отдаваться ( иррадиировать) в другую область ( например почек) или даже отнимаются ноги. Параанальные железы находятся немного ниже и парно по бокам от анального отверстия, это атавизм типа аппендицита у человека,секрет этих желез псовые используют чтобы метить территорию с калом, поэтому собаки нюхают друг друга под хвостом. Можно чистить железы в ванне надев перчатку и засунув палец в анальное отверстие, нажимая им изнутри и другим снаружи, выдавливается пахучая густая жидкость которую нужно стереть салфеткой, если не получается или первый раз можно сходить в ветеринарку, там посмотреть как это делается да и собака может вертеться и орать, поэтому лучше надеть намордник и одному держать.
Например у инфекционных заболеваний симптомы похожи и начинается всё резко, поэтому нужно вовремя заметить и бежать к специалисту.
Прививки
От рождения до 2-2, 5 у щенков есть врождённый иммунитет от матери, если та конечно привита. Первая прививка делается в период с 60 до 70 дней, в это врем ещё нельзя гулять , особенно если в местности много собак, щенку должны сидеть с матерью в вольере или в квартире. Повторная эта же через 3-4 недели.
Эти первые две прививки лучше делать мультивакциной которая не содержит прививку от бешенства, например мультикан-6 или нобивак Nobivac DHPPi + L. За неделю до прививок нужно дать таблетки от глистов.
Третья прививка делается после смены молочных зубов после 7 месяцев комплексной вакциной содержащей прививку от бешенства- мультикан-8, гексадог, уэрикан, нобивак с бешенством.
В ветклинике выдаётся паспорт с отметками о прививках, он понадобится на выставках и перевозке на поезде.
